科学网-清东陵琐记

5位皇帝,15位皇后，还有136位妃嫔，长眠在方圆78平方公里的广袤大地。14座大小不一的陵寝，背枕着起伏山岭，俯瞰对面突兀的影壁山和远远的地平线，像是群山环抱的一个半圆形的露天剧场。初冬的明丽阳光，纤尘不飞的蓝天，像舞台上的灯光，映衬着一座座牌坊、碑亭、宫殿、方城、明楼、宝城、宝顶，汉白玉石桥匍匐在干涸的河道，石人石马兀立在神道两旁，忠诚的屭赑艰难地驮着沉重的大碑，蹲在华表柱顶的望天犼发出无声的呼唤。只是曲终人尽，大幕已经徐徐落下，悠长而哀婉的鼓乐声随着阵阵冷风渐渐远去…

这里是位于河北遵化境内马兰峪的清东陵，中国现存规模最为宏大的帝王陵墓建筑群。另一处清西陵在河北易县，埋葬着4位皇帝、9位皇后、57位妃嫔。两处帝王陵墓浓缩了268年大清王朝的辉煌，也记录了中国几千年封建社会最后的乐章。比起秦皇汉武的墓冢或是朱明王朝的十三陵，它是“今天”刚刚过去的“昨天”，也是至今残留在我们集体记忆中的梦影。虽然他们的音容已经模糊，然而我们依然无法摆脱他们的阴影，不论是我们这一代还是再过多少代，这是无法回避的现实。

我们头天就从北京出发，乘一辆面包车到天津蓟县住了一宿，不料，次日清晨早早从蓟县出发，走了个把小时，在一个三叉路口（地名可能是石门），公路却被堵塞得水泄不通。说不清是成心还是赶巧，这条通向清东陵唯一的一条不宽的公路，成了热闹非凡的集市，商贩们各显神通，开着拖拉机、小三轮，推着排子车、自行车，在路旁各霸一方，摆开了长长的阵势，于是来往的汽车便像夹峙在狭窄的巷子里无法动弹了。附近倒是有一处派出所，也有开着警车的警察们，但他们对此无动于衷，根本不搭理堵塞的公路。于是我们只能耐心地观赏乡村集市的风景了。

习惯了在商场超市购物的我们，很久没有逛过乡村的集市了。其实乡村集市充满生活气息，这里不单纯是钱与物的交易，更多的是人与人的交流。卖锅碗瓢勺的，卖成衣布料的，现宰的大块猪肉兔肉，现磨现卖的香油，现烤出炉的点心……讨价还价，大声吆喝，亲切寒暄，购物的同时也是交往的过程，生活就是这样平淡地进行着，这也是一道百看不厌的人生风景。只是我们的汽车像一艘搁浅的小船动弹不得，等到司机小心翼翼地钻出集市，时间已经悄悄地溜走了。

清东陵已列入世界文化遗产名录，被国家旅游局评定为AAAA级旅游景区。所有的旅游宣传品和相关网站都这样注明。令人十分不解的是，当我们的汽车驶向陵区，却发现这里很少有鲜目的标志牌，你闹不清到什么地方去买门票，也不知道清东陵中哪些陵寝对外开放，位于何处。偌大的陵园松柏成行，道路纵横，我们的汽车像没头苍蝇凭着感觉到处乱窜。不一会儿，汽车在一处陵寝前方的停车场停住，那里的树荫下有些兜售旅游纪念品的村民，也有前来充当导游的，但是向他们问路，打听哪里买门票，却像遇到外国人，不是语焉不详，便是装聋作哑，原来这一切都没有免费的午餐，必须等价交换的。

我等快步上前，踏着满地破碎的砖瓦，走向高高耸立的碑亭和后面的大殿，那里守候大门的几个人看样子是收票的。大殿前面有一块铜牌，告诉我们此处即是孝陵。可是无票莫入，而要买票，须在几里以外——这不知是那个皇家的规矩。幸好，我们是开车来的，时间便在寻找卖票地点与参观景点的路途中白白地耗费了。

孝陵埋葬了入关第一个皇帝——清世祖爱新觉罗·福临（顺治），依次是清圣祖爱新觉罗·玄烨（康熙）的景陵，清高宗爱新觉罗·弘历（乾隆）的裕陵，清文宗爱新觉罗·奕詝（咸丰）的定陵，清穆宗爱新觉罗·载淳（同治）的惠陵，以及他们的后妃的陵寢。另外，位于大红门外东侧的昭西陵，是清太宗皇太极的皇后，辅佐顺治、康熙两位皇帝的杰出女政治家孝庄文皇后的陵寝，还有，咸丰皇帝死后垂帘听政的两宫皇太后—慈安、慈禧的定东陵，也因为慈禧太后在晚清政治舞台上扮演了极为重要角色，格外引起后人的兴趣。（清西陵埋葬了雍正、嘉庆、道光、光绪4位皇帝。）

开着车去买票，须到大红门外，于是顺路也将6000多米长的孝陵主神路、神路两旁的石人石马、五间六柱十一楼的石牌坊以及影壁山近距离地接触了。费了不少周折买了票，顺路就近访问了大红门外的昭西陵——孝庄文皇后的陵寝。孝庄文皇后是葬在东陵内辈分最高的人。据说她的后世子孙对她非常尊重。每次皇帝到东陵，都要先到这里拜祭，然后再去其他陵园。但是我眼中的昭西陵，除了方城、明楼、宝城、宝顶依然保存，其他如东西朝房、东西配殿、隆恩殿大都荡然无存了，留下的是断墙残垣、碎砖乱瓦。那座高大的碑亭只剩下遍体伤痕的残碑，不知是何年何月何人所为。

到昭西陵参观也值得一记。虽说购了票，陵前却有一道临时用马口铁凑合的铁门拦住去路，还挂了把锁。有个年轻的村姑见来了遊客，前来验票开门，还自告奋勇地充当向导，众人好高兴，心想总算遇到了活雷锋，后来听说条件是我们一行须到她开的饭店就餐。经不住她的软磨硬泡，领队只好允诺。于是匆匆见过孝庄文皇后，我等又驱车被诱入她家开的餐馆。她信誓旦旦地说，等我们吃完饭继续领着我们参观，给我当向导。我们信以为真。当然，结果可想而知，我们再也无缘见到她的面了。

在如此庄严肃穆的皇家陵寢，我们的时间就这样消磨在对无聊的蝇头微利的计较中，想想真不合算。太阳掠过头顶，向西方的山林移动了。我们再也不敢相信任何的甜言蜜语，只能依靠自己，用最短的时间去谒见乾隆皇帝和慈禧太后——并非有意怠慢其他诸位皇帝，也不是我们想和太上皇、老佛爷拉什么关系，只不过我们的汽车歪打正着，开到裕陵门前了。

每一座陵寝都记载着或辉煌或衰败的历史，这个说法是不错的。然而，乾隆的裕陵和慈禧的菩陀峪定东陵，虽然都以建筑富丽堂皇、地宫拥有大量珍宝陪葬著称，却有绝然不同的背景。乾隆的裕陵建造于清王朝的康乾盛世，地宫精美的石雕佛像、华丽的经文令人叹为观止，倒也情有可原；而慈禧陵落成于清王朝大厦将倾、内忧外患的风雨飘摇之际，扫金的砖雕墙壁、贴金的彩画、镀金铜龙盘柱，以及上为凤、下为龙的石雕御路石，金碧辉煌、豪华奢靡，却是置国库空虚而不顾，以满足个人权欲物欲无限膨胀的象征。

露富招灾，倒也是千古不变的规律。这两座陵寝的大殿和重重石门密封的地宫，到了1928年7月，招来东陵大盗军阀孙殿英的野蛮盗掘，至高无上的太上皇、老佛爷遭到劈棺扬尸的厄运，陪葬的稀世珍宝被洗劫一空。这一现代史上轰动海内的毁灭历史文物的暴行，也将盗墓者的名字永远刻在历史的耻辱柱上。

清东陵以其无可代替的历史、艺术和科学价值，当之无愧地列入世界文化遗产。它以气势恢宏的建筑群承载着清代厚重而复杂的历史，记录了历史的辉煌和先辈光辉的业绩，然而在富丽堂皇、锦衣玉食的背后，也演绎了波谲云诡、你死我活的宫闱纷争，隐藏着多少深宫内廷悲欢离合、骨肉相残的悲剧。这些历史往事，有的载于史册，更多的封存在黄土之中，恐怕永远无法破译，随着时光的流逝而成为千古之谜了。

回程路上，众人还沉浸在历史的纠葛之中，顺治的出家之谜，康熙的丰功伟业，乾隆的博学和风流倜傥，慈禧的权欲和手腕……真真假假，虚虚实实，似有似无，莫辨真伪。有道是，无论是皇家之大事，还是老百姓的琐事，“古今多少事，都付笑谈中”，大概这也是千古不易的规律吧！